Dos continentes, bazares, mezquitas y el Bósforo. Mejor época: Primavera y otoño.
Lo de primavera y otoño responde a una lógica concreta: en julio y agosto el calor húmedo ronda los 30 grados y las colas de Sultanahmet se alargan; el invierno trae lluvia frecuente, viento del mar Negro y algún día de nieve. Abril, mayo y de finales de septiembre a comienzos de noviembre dan temperaturas suaves y luz de sobra. Conviene mirar además el calendario islámico, que se desplaza cada año: en Ramadán cambian los ritmos de barrio y en las fiestas posteriores la ciudad se llena de turismo interno.
Moverse exige asumir dos cosas: el tráfico de superficie es durísimo y la ciudad, con más de quince millones de habitantes, se reparte entre dos continentes. Funciona combinar el tranvía T1 entre Sultanahmet, Karaköy y Kabataş, el metro para distancias largas y, sobre todo, los ferris urbanos, que son transporte público y el mejor mirador de la ciudad. Todo se paga con la Istanbulkart, una tarjeta recargable válida en tranvía, metro, barco y autobús. Coche de alquiler dentro de la ciudad, mejor no.
Dos datos que descolocan al recién llegado: el Tünel, el funicular entre Karaköy y Beyoğlu, funciona desde 1875 y es de los subterráneos más antiguos del mundo, y el tren del Marmaray cruza de Europa a Asia por un túnel bajo el Bósforo en pocos minutos. Con cuatro días, el reparto natural es península histórica, Beyoğlu y Gálata, una jornada en la orilla asiática y otra para el estrecho, mejor en barco que bajo él.
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Mañana. Empieza muy temprano en Santa Sofía, antes de que lleguen los grupos, y cruza la plaza hasta la Mezquita Azul. Son dos edificios que se explican el uno al otro: uno bizantino, otro otomano que quiso rivalizar con él. Entra a la mezquita con ropa que cubra hombros y rodillas, y las mujeres, con algo para la cabeza. Reservar entradas y visitas.
Tarde. Baja caminando al Palacio de Topkapi, donde conviene dedicar tiempo al Harén y a las terrazas sobre el Bósforo. Después, si te quedan fuerzas, la Cisterna Basílica queda a un paso y es un buen contraste fresco y silencioso tras el palacio. Reservar entradas y visitas.
Noche. Cena tranquila por el barrio de Sultanahmet, eligiendo un restaurante de cocina turca casera y huyendo de los que te llaman desde la puerta. Paseo corto con las mezquitas iluminadas y a dormir pronto: el primer día es denso.
Mañana. Recorre el Gran Bazar mientras aún se puede caminar sin empujones, y piérdete a propósito por sus pasillos laterales. Luego sal hacia el Bazar de las Especias, más pequeño y más práctico para comprar té, dulces y frutos secos. Regatea con humor y sin prisa.
Tarde. Cruza el puente de Gálata a pie, viendo a los pescadores, y sube hacia la Torre de Gálata. Mi opinión: subir a la torre es opcional, pero el barrio de alrededor, con sus cafeterías y tiendas pequeñas, sí es de lo mejor de la tarde. Baja luego paseando hacia la zona de Karaköy. Reservar entradas y visitas.
Noche. Cena en Karaköy, que tiene muchos restaurantes de pescado y cocina moderna turca. Termina con un té o un café turco en alguna terraza del barrio.
Mañana. Toma un barco público por el Bósforo desde Eminönü, mejor que un tour cerrado: ves los palacios, las fortalezas y las casas de madera desde el agua a un ritmo pausado. Lleva una chaqueta, que en cubierta siempre corre aire. Reservar entradas y visitas.
Tarde. Desembarca en la parte asiática y pasea por Kadıköy, un barrio mucho más local que Sultanahmet. Come en sus callejuelas de mercado, entre puestos de pescado, encurtidos y dulces, y dedica un rato a las librerías y cafés.
Noche. Vuelve en ferri y disfruta de las vistas de la silueta de las mezquitas sobre el agua. Cena de despedida en la zona de Gálata o Beyoğlu, con ambiente y música en directo si te apetece.
Haz un buen uso del transporte público con una tarjeta recargable y no te cargues de planes: Estambul es grande y las cuestas cansan más de lo que parece, así que calzado cómodo y paradas para té sin remordimientos.
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