Palacios, tecnología, K-pop y barbacoa coreana. Mejor época: Primavera y otoño.
La ventana de abril-mayo y octubre responde al clima extremo del resto del año: el verano trae el jangma, un monzón que descarga buena parte de la lluvia anual entre finales de junio y julio, y después un calor húmedo que agota; el invierno, con viento siberiano, baja de los diez grados bajo cero. La primavera tiene su propia trampa, los días de polvo amarillo que llega del desierto de Gobi, y en otoño conviene comprobar cuándo cae el Chuseok, la fiesta de la cosecha: media ciudad cierra y trenes y vuelos internos van llenos.
El metro resuelve casi todos los desplazamientos: la red, contando las líneas de la periferia, pasa de veinte y va señalizada en inglés, y la tarjeta T-money vale para metro, autobús y taxi. El aviso práctico: Google Maps apenas calcula rutas a pie por las restricciones cartográficas del país, así que allí se usa Naver Map o Kakao Map. Caminar funciona dentro de cada barrio, pero no entre barrios; la ciudad supera los nueve millones de habitantes y el Han, que la parte en dos, llega a medir un kilómetro de ancho.
Con seis días, lo sensato es organizar cada jornada por zonas, palacios y hanok al norte del río, Gangnam y alrededores al sur, sin cruzarlo dos veces el mismo día. Y queda margen para el dato que descoloca: Bukhansan, un parque nacional con cumbres de granito de más de 800 metros, está dentro del término municipal y se alcanza en transporte urbano.
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Mañana. Empieza por el palacio Gyeongbokgung a primera hora, antes de que lleguen los grupos. Es el más grande y representativo de los palacios de la dinastía Joseon. Si coincide, mira el cambio de guardia frente a la puerta principal. Al salir, el Museo Nacional del Folclore, dentro del recinto, es de tamaño medio y se recorre sin prisa. Reservar entradas y visitas.
Tarde. Camina hacia el este hasta Bukchon, el barrio de casas tradicionales (hanok) en ladera. Sube con calma. Baja hacia Insadong y toma allí un té tradicional en una casa de té, que es lo más sensato para descansar los pies.
Noche. Cena en los alrededores de Insadong o Jongno un plato de barbacoa coreana (samgyeopsal) con soju o cerveza, asando tú mismo en la mesa. Después, paseo por el arroyo Cheonggyecheon, iluminado por la noche, que arranca cerca y se recorre a pie.
Mañana. Visita el Memorial de Guerra de Corea, un museo muy bien montado para entender la guerra y la división de la península; es la mejor lección de historia reciente del viaje. Cerca queda Itaewon para comer, con mucha variedad de cocinas. Reservar entradas y visitas.
Tarde. Sube a la Torre N Seoul, en la montaña Namsan. Puedes ir en teleférico o subir a pie por los senderos del parque, que es más agradable si el día acompaña. Desde arriba se ve la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Reservar entradas y visitas.
Noche. Baja a Myeongdong y cena comida callejera: tteokbokki, hotteok, brochetas y lo que huela mejor. Es turístico y concurrido, pero para una primera vez funciona. Si te queda energía, entra en alguna de sus tiendas de cosmética coreana.
Mañana. Visita el mercado de Gwangjang para desayunar fuerte: bindaetteok (tortitas de judía mungo) y kimbap en los puestos de siempre. Sirve de buen contraste con el resto del viaje.
Tarde. Ve al Dongdaemun Design Plaza, el edificio curvo de Zaha Hadid, y recórrelo por dentro y por fuera. Después, acércate al río Han, a uno de sus parques, para pasear o alquilar una bicicleta con vistas abiertas.
Noche. Termina en Hongdae, el barrio universitario: música callejera, locales de karaoke (noraebang) y bares llenos de estudiantes. Cena allí mismo y deja la última hora para cantar con amigos en un noraebang, una experiencia muy coreana.
Saca una tarjeta de transporte recargable nada más llegar: el metro de Seúl es limpio, claro y llega a casi todo lo de este itinerario, y te ahorra pensar en billetes sueltos. Y descarga un mapa que funcione en Corea, como Naver Map o Kakao Map, porque Google Maps allí funciona bien para transporte público, pero su navegación a pie y en coche es limitada.
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